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Diario castellano – mayo
1
06
3 de mayo
Mientras que Tokio ha tragado su paisaje, así los cerros son invisibles debajo sus cargas de los edificios, y hasta los ríos son cerrados, como el Meguro, en los canales hechos por el hombre, Seoul es construido alrededor su paisaje, el gran río Han y las cuatro montañas guardiánas. Por muchos años las montañas eran las defensas literales de la ciudad: una pared recorría de montaña a montaña, y las puertas enormes cerraban todas las noches. El jueves subí Namsan, la montaña más cercana a mi apartamento; mi barrio, Itaewon, está en su falda baja. El bosque empieza solo una cuadra de distancia; no es un jardín planeado, pero matorral salvaje, con un laberinto de las veredas de tierra. En la cima, una llovizna empezó, y después, de repente, granizó; me refugié, con los otros turistas, debajo de una caseta de autobús, reíendo a la violencia súbita de un cielo soleado. La vista era muy bonita; la ciudad se desbordaba sus límites hace mucho, pero las montañas todavía dominan. Seoul es una ciudad facíl de navegar: hay siempre una montaña o un torre, una cruz de neón o un edificio pintado azul cielo por seguir.
6 de mayo
Seúl está solo 50 kilometros a distancia de la frontera con Corea del Norte, y la posibilidad de una guerra es una presencia incómoda aquí, con la base militar estadounidense atascado como un pedazo de la metralla en la barriga de la ciudad. El domingo tomé un autobús al norte, por el río Han. Una calle segunda recorre al lado de la carretera, con alambre de púas en ambos lados, y garitas que vigilar el río. En la otra orilla está el gemelo de Corea, su montañas verdes idénticas a las montañas del sur. El autobús abandoné el río y llegó al Heyri valle del arte, solo 10 kilometros de la frontera. Heyri es un pueblo con muchas tiendas y galerías; se enclava entre cerros verdes, el río y la frontera invisible. Paseé por delante de los museos cursis de los videojuegos, películas, juegetes y hasta Elvis Presley; el lugar tenía una atmosfera feliz de la finde, y el aire estaba limpio y tibio después algunos días de la lluvia. Encontré una librería hermosa de los libros para niños, operado para dos mujeres y un gran perro peludo, como el perro de Dulux. Compré algunos libros, y las dueñas y yo intentamos hablar, en entrecortado inglés y coreano, y me arrepentí no pude decir más que hola y gracias y perdón, solo suficiente para la transacción.
7 de mayo
El lunes era una fiesta, y la orilla del Han estaba lleno de la gente, con su bicicletas y patinetes y cometas. La gente tomaba el sol en su frazadas, o sentaba sombreado por su carpas, o debajo de los puentes sobre el río. Era como un público para un concierto gratís en el Domain en Sídney, pero sin un objectivo solo: el picnic divertido extendía todo a lo largo de la orilla. Encontré una estatua del monstruo de la película coreana The Host, que asalta una multitud muy similar. Un niño pequeño subió a la boca del monstruo, y llamó a su padre para hacer un foto. Después visité Parque Seonyudo, una planta antigua de la filtración de la agua, ahora un jardín en el medio del río. Los conejos comía el césped, sin miedo a la gente; los árboles soltaban sus semillas, vestidas para el viento en globos de la pelusa. Paseé con los amantes, admirando los verdes diferentes del bambú, los abedules y las coniferas, los canales de hormigón ahora una habitát para los juncos y el nenúfar, y su hojas de tres cuartos.
11 de mayo
Entré en el templo Jogye-sa de la parte trasera, y quizás era mejor en esa manera: las linternas que vi primero eran modestas, por un lado del templo, en dos blancas diferentes, cálidas y frías. Las preparaciones eran todavía en curso, un camión aparcado con otra maquinaria debajo las linternas, sus luces reflejadas en el parabrisas. Pisé alrededor de la esquina, a la belleza completa de la tarde: el patio entero del templo estaba enhebrado con linternas rosas, amarillas, verdes y azules, para el cumpleaños de Buddha. Hay un gran árbol en el centro del patio, y las linternas se parecían un dosel arbóreo eléctrico. Dentro del templo, la gente rezaba delante de los tres Buddhas dorados; en el patio, encedí un palo de incienso y dije unas palabras de la gratitud para mi tiempo aquí. Las linternas subían todas las superficies: rodeaban la pagoda y una estatua de un Buddha muy alegre, y seguían las ramas reales del árbol, encima del techo de las luces. Estaban linternas en forma de los lotos y ranas, buhos y textos sagrados. Una paz se posaba sobre la multitud, todos mirando ascendentes, nuestras caras suaves en las luces de colores.
* * * * *
El viernes, visité la prisión Seodaemun, ahora un museo. Es el lugar donde el gobierno japonés encarcelaba los disidentes coreanos durante su dominio colonial; después de la Guerra Mundíal, el dictador instalado por los Estados Unidos empleaba la prisión por el mismo propósito. En Hiroshima estuve enfadado con los americanos, en nombre de la ciudad y su residentes; aquí pensé sobre el crimen de los japoneses en otro países. Como todo los países, Japón es ambos criminal y víctima. En Corea, Japón derribó muchos edificios antiguos y intentó destruir la lengua y cultura coreana; envió muchos coreanos en el extranjero, como esclavos en las fábricas y minas japoneses. La prisión, un complejo austero de los edificios de ladrillos rojos, es un testimonio de esa historia. Después subí Inwangsan, otra de las montañas de la ciudad, por la pared antigua. Las montañas son todavía defensas para la ciudad; en la cima está una base militar, con un cañón antiaéreo y una cerca de alambre de púas. Una pareja de los excursionistas detrás de mí resultaron ser los soldados, empezando su noche en la montaña. Mirando sobre la ciudad, me di cuenta de conocí muchos de los puntos de referencia – las montañas, los palacios y torres, las formas diferentes de los puentes sobre el Han. En una quincena he llegado a conocer un poco esta ciudad, y encantarla.
21 de mayo
No hay ningún sobreviviente tan fuerte,
no hay ninguna promesa leal
como tu pelo,
una sorpresa marrón,
un polizón en mi cama,
un solo mechón,
destilada memoria.
He limpiado mis sábanas,
mi cuerpo,
y tu olor, tu aceite
no han sobrevivido el agua.
Tu toque está extinguido.
Eres ya la historia
de otra hora,
pero tu pelo,
un náufrago terco y concreto,
existe, se aferra
a mi almohada
como un juramento,
o una especie introducida
que llega a la costa
de la isla remota
flotando
en un trozo de madera,
listo para empezar
una vida nueva.
23 de mayo
No quiero ser
siempre
un pájaro solemne
sentado
en la misma rama,
una chuchería triste,
ennegrecida
por la lluvia
en el árbol
de una Navidad antigua.
No quiero ser
la nube constante,
la condición gris
que la gente sufre
en sus chaquetas
y otras envolturas,
un molejón para la paciencia.
No quiero ser
siempre
los nudillos azules
de los edificios,
amontonados
taciturnos
en el frío,
sus luces evaporando
como el vapor de los pulmones.
No quiero ser
lo que he sido,
y mi yo del futuro
aparece
en vistazos,
como los breves espacios
del cielo despejado.
Postcard from Seoul
10
05
* I should acknowledge at the outset that it’s loaded to compare Korea and Japan, given Japan’s history as an occupying power – Korea was a Japanese colony for almost half a century – and the ongoing racism that Koreans face in Japan. Still, as neighbours and twin economic miracles, the comparison is inevitable.
Seoul is like an equation with all the messy working out left in, the false starts, crossed out, taking up half the page. And so, despite the many surface similarities to Tokyo – the organic wend of its streets; the shops and restaurants that reproduce, perfectly, every conceivable culture and cuisine; the soothing music that plays as subway train approaches the station – the atmosphere is completely different. When Japan solves a problem, you see only the solution; it’s arrived at in private. Everything in Tokyo – including the Japanese sense of manners – seems designed to minimise the inevitable noise and mess of a big city, so that millions of people can live together as harmoniously as possible. In public it’s more polite to sniffle than blow your nose, thus keeping your mucus to yourself. When you buy a book at the Maruzen bookstore, the clerk offers to dress it in a paper jacket, to protect it from its damaging journey through the world. Koreans, however, seem to embrace the abrasive side of city life, in a slightly gladiatorial spirit. People, men and women, hawk and spit in the street; every morning I watch the man across the street open his first-floor window and lob a big gob of phlegm into the street before he lights a cigarette. Where the Japanese carry their rubbish around with them, all day if necessary, until they can dispose of it at home, here people let it fall as soon as they are done with it. Cars and pedestrians compete for space in the narrow streets, squeezing impatiently into gaps as they open up. It’s pushy here, and sometimes coarse; in Japan only Osaka has a similar feeling.
This is not to say that Seoul is only harsh, or unfriendly. The manners are not as elaborate here as in Japan; the interactions in shops and restaurants come more quickly to their point. But the feeling that underpins them – the generous sense of welcome – is just as warm. That warmth is simply expressed in a more casual way. In this, Korea is perhaps more congenial than Japan for Australians, relaxed to a fault. In Japan I sometimes felt like a buffoon, big and clumsy and loud, my accent a nasal squawk. In Seoul I’m much less worried about giving offence. The women who preside over the restaurants are openly amused by my attempts to navigate the various soups and pickles that come with each meal, and it would be fussy and overrefined to worry too much about it. Here it’s a matter of mucking in, of pressing into the scrum. Seen from another perspective, it’s not pushiness but pragmatism to admit, as the Koreans do, that city life is a violent contest in which each individual must fight for their small space. The sense of violence is heightened by the scars, still fresh, of the city’s recent history: the American army base lodged like a huge piece of shrapnel between the mountains and the river; the stretches of the Han lined with sentry boxes and barbed wire; the anti-aircraft guns on top of the mountains. Seoul does not disguise the contest or the violence, but allows it to happen in the open. It’s an honest, straightforward attitude. The working is always on show.
This straightforward approach has many virtues: it’s grounded and concrete, unself-conscious, easy with itself and free of hypocrisy. Koreans laugh more often and more loudly in public than the Japanese (except perhaps on a Friday night, after many hours drinking). They have readier access to high spirits. Outsiders are named in a manner that’s blunt, but not, so far as I can tell, hostile: the gay district in Itaewon is called Homo Hill, and the adjacent Muslim quarter (there are Turkish restaurants and transgender bars side by side) Halal Hill. The films of a director like Bong Joon-ho, with their casts of half-wits and grotesques, combine a shrewd knowledge of human nature with an enthusiasm for the messy extremes of emotion; they’re generous and cruel. In my neighbourhood, I’m especially fond of the tough older women – veterans of many city skirmishes – who sit in the street on plastic stools, holding up their blouses to expose their bellies to the sun. It’s a no bullshit sort of place.
But something is lost in the unrelenting pursuit of individual success: the sense of society as a fabric seems much weaker here than in Japan. The Japanese version of capitalism is surprisingly capacious; every business seems to employ more people than is strictly necessary, so that everyone has a job. It feels like a society that tries to provide for all its members. Korea is more American: capitalism without guard rails, in which those who fall fall much harder. People scrabble to make a living, like the old women who sit in underpasses with baskets of garlic and spring onion, or the man with a sample board of light fittings working the subway cars in Busan. Often this street commerce has a pleasant neighbourhood feeling – like the man who parks an open blue truck of vegetables outside my building and walks up and down the block, touting his wares on a bullhorn – but you also feel the precariousness of the merchants’ livings.
The emphasis on the individual can be seen in the streetscapes too. Every effort is expended on the interior of each shop and café, but the streets themselves are a mess of uneven paving and open drains, rubbish piled against the walls. It’s as if everyone has decided, collectively, to concern themselves only with what they own. And so the streets are ugly, functional spaces, dotted with exquisite shopfronts, like a string of jewels sewn into a torn hessian bag. This is more pronounced in some parts of the city, Itaewon among them. At the other extreme, private developments dot the country like residential zones in SimCity: huge estates of identical apartment blocks, numbered so that people can tell them apart, with sentry boxes and perfectly manicured grounds. It’s the same principle – a controlled environment in the midst of chaos – on a much larger scale.
But Seoul is beautiful in ways that Tokyo is not, particularly in its access to nature. The Koreans prize physical fitness – stairs are often labelled with a calorie count, so you can see the precise benefit in climbing them – and there are countless bike paths and walking trails, along the Han River and in the forested mountains that stand right in the centre of the city. In Tokyo, they play recordings of birdsong on subway platforms, the nearest many commuters will come to nature that day. Here the birds are real. My personal favourite is the magpie, different to the magpies at home; their bellies white and their wingtips ink-blue, their call like the scratch of cicadas, a special buoyancy in the way they hop along the ground. The Cheong-gye-cheon, a long-buried stream through the CBD, has been exhumed, and now runs again in the open, lined with lanterns and trees. There are sections of the city where people still live in traditional hanok houses; in Bukchon, next to the CBD, looking towards the western mountains, it’s possible to forget that you’re in a city of twenty-five million people. The Joseon dynasty chose this site for its capital because of the powerful influence of the mountains and the river; they retain that influence today, sanding off the city’s rough edges. From certain vantages and in certain lights – from the top of Namsan on a day poised between sunshine and hail, or Seonyudo Park, an island in the Han River, at sunset – the urban sprawl is beautiful.
Diario castellano – abril
2
05
3 de abril
Ben y yo perdimos los flores de cerezos por solo pocos días: solo los restos harapientos quedan en los árboles, casi desalojados por las hojas nuevas, y los pétalos están esparcidos en el suelo. En Parque Yoyogi, mucha gente joven reunía de todos modos, sentado en grupos en lonas azules, con mesas hecho de cajas cartónes. La basura de esas fiestas de primavera estaba en montónes enormes al lado del camino. La escena se parecía las secuelas de una orgía, con los últimos juerguistas tercos todavía en asistencia. Los solo pájaros en el parque eran enormes cuervos de la selva, frutas negras en los árboles rosas y los montónes de basura. No son como los cuervos en Australia; son más como los ibises en Sídney en sus cantidad, audacia y tamaño. Los más valientes se posaban cerca de los picnics, sus hombros elevados en desafío, graznado furiosamente a los intrusos, pero la gente les ignoraban.
5 de abril
Visitamos el castillo antiguo del shogun en el centro de Tokio: ahora los fosos y las paredes de las enormes piedras negras son los accesos para un jardín muy elegante. La ciudad es tan densa que cualquier espacio abierto es muy poderoso, una declaración: me sentí alivio en la presencia de esa gran extensión de césped, esos caminos anchos serpenteando entre los árboles. Nuestro jardín en Blackheath tenía muchas plantas japoneses, y Ben encontró amigos antiguos en todos los partes, los cerezos, azaleas y arces. Detrás de los árboles pudimos ver los edificios altos de la ciudad moderna, y los grúas rojas y blancas, las capas de la historia en una vista. Después fuimos a un canal se llama Nakameguro, con líneas de los cerezos en ambos lados, y linternas rosas y blancas con mensajes individuales escrito en cada una. La gente deambulaba a lo largo el canal con copas de champán rosa, haciendo fotos de los últimos flores de cerezos, la agua tranquila, y las luces hermosas.
7 de abril
Yokohama, la ciudad segunda más grande en Japón, está solo a mediahora de Tokio por tren, cerca la boca de la Bahía de Tokio, como Geelong en relación a Melbourne si Australia tuviera un mejor sistema de vía férrea. Ayer hacía un viento del mar muy fuerte, y el aire frío y limpio era agradable después del esmog pesado en Tokio. Yokohama tiene 3,7 millones de personas, una escala más familiar que la de Tokio para este australiano; los edificios son hermosos, y más obvios en las calles anchas y los espacios generosos de la ciudad. Ben y yo visitamos un museo dedicado a Momofuku Ando, el inventor de los tallarines ramen instantes. Una serie de las galerías contaban la historia de Momofuku como si fuera un gran heroe: un collage de los fotos colocaba Momofuku con los hermanos Wright, Marie Curie y otros gran inventores. Arriba estaba una actividad muy divertida: compré una taza de una máquina expendedora, decoréla con marcadores de colores brilliantes y después giré una rueda pequeña a compactar los tallarines en la taza. Eligí varios sabores y coberturas y miré mientras los trabajadores sellaron mi taza con plastic. En muchas maneras, Japón es el capitalismo hecho correctamente, con su variedad de productos, la calidad de la ejecución, y más importante, con su humorismo y sentido saludable del absurdo. El museo – un instituto dedicado a un producto consumedor muy corriente – era un experiencia realmente encantadora.
10 de abril
Kamakura está a una hora al sur de Tokio, al lado del mar. Antiguamente la ciudad era la capital de Japón, y hay muchos templos budistos y santuarios sintoístos. Hoy la está menor que Tokio o Yokohama, un pueblo de la playa para los citadinos. Los cerros son atestados con árboles, no jardínes cultivados pero bosque salvaje, las copas de los árboles una tela de retales de colores diferentes, marrón y roja y muchos tonos de verde. Los edificios de la ciudad son apiñado en los valles estrechas entre los cerros. Hay muchos signos con la altura sobre el mar, y instrucciones en caso de un tsunami; Ben y yo visitamos un Buddha enorme se llamaba Daibatsu, que ha sobrevivido tsunamis y terremotos desde el siglo trece. Me encantó su fuerza tranquila; él había sentado despreocupado durante los desastres varioses que habían destruido los edificios alrededor de él, y ahora la inundación de los turistas que atestan en su patio para los selfies. Ben y yo escapamos las multitudes, y escalamos un largo tramo de escalera hacia los cerros. Encontramos un santuario hermoso en el bosque, más espiritual que el santuario del emperador en Tokio. Los halcónes enormes dieron vueltas en el cielo; un trío de las tortugas tomaron el sol sobre un piedra en un estanque. Ben y yo atamos una oración por nuestra relación con las otras oraciones en un estante de bambú; rompé algunos platos pequeños en un gran piedra blanca. La piedra se llamaba Masaruishi; era un ritual por la destrucción de las influencias malignas en mi vida. Me encantó los detalles del santuario: los animales guardiánes, los relámpagos hecho de tela, los grupos de grullas de papel.
12 de abril
Tomamos un funicular hacia Monte Mitake, una montaña a noventa minutos al oeste de Tokio. En la cumbre pudimos ver la ciudad infinita, se mezclado con el esmog blanco. La ruta allí serpenteaba por un estrecho valle de río, con cerros escarpados cubiertos con pinas. El bosque sobre la montaña tenía más variedad. Habían cerezos, todavía con sus flores; bosquecillos oscuros de los árboles de hoja perenne donde la luz no era general pero en rayos claros, como focos; cerros enteros de árboles de hoja caduca, sus primavera solo nueva en esa altura, sus hojas jovénes y indecisas. Visitamos un santuario sobre Monte Mitake; el santuario más recóndito era vigilado por dos espíritus de lobos con sus colmillos mostrandos. Entré el santuario para hacer un foto y inmediamente sentí que yo había violadolo. Yo pedíles perdón mientras Ben y yo caminamos hacia Monte Otake. El camino era estrecho y rocoso como el camino en la película La princesa Mononoke donde los lobos asaltan Lady Eboshi y su seguidores. El paisaje entero sentía espiritual, habitado; a menudo los árboles hacían nuestro camino, los escalones, con sus raíces, como si les ayudaran nosotros. Cerca de la cumbre de Otake era un asentamiento abandonado: unos edificios de madera y un edificio mayor – una mansión, quizás, o un hotel – con un torre con una cúpula rusa y un helipad que caía en el valle abajo. Me preguntaba quién lo había tenido, cómo él lo había construido, porqúe lo había abandonado. Quizás los espíritus del monte no habían aprobado a él.
18 de abril
El bosque famoso de bambú de Arashiyama era un decepción, solo un terreno pequeño al lado del ferrocarril. Todo el mundo estaban en pie en un sitio para hacer el mismo foto. Pero al final del bambú esta un jardín muy hermoso, la creación de Okochi Denjiro, un estrella de las películas japonésas; la mayoría de los turistas no querían pagar la entrada, y el jardín era tranquilo y espiritual. Un santuario en ese lugar era muy importante para Denjiro, y él hizo el jardín alrededor lo. Los árboles estaban todavía húmedos por la lluvia la noche antes: me encantó las veredas privadas, el musgo verde y amarillo, las vistas súbitas de la ciudad y el río. Ben y yo visitamos un parque de monos también, sobre un cerro diferente; los monos viven salvaje en el bosque y visitan el parque por la gente con sus bolsas pequeñas de manzana y manís. Ellos extendían sus manos sin dudas por sus comida. Sentaban en el suelo, sus hombros hundidos, plenos y un poco aburridos mientras sus primos humanos hacían sus fotos. Un trío de monos jovénes, con más energía, luchaban en un cerro, subiendo los árboles y saltando abajo por una ventaja en el juego. Por la tarde visitamos una casa de baños japonésa en otro barrio de Kyoto: a las tres, antes el fin de trabajo, estaban solo los hombres viejos y nosotros. Nos desnudamos, sentamos en taburetes bajos debajo de las duchas para lavar, y bañamos en una gruta externa, con baños fríos y calientes, la agua echando desde la cabeza de un dragón, la luz de la tarde sobre las piedras.
19 de abril
Esta mañana hemos visitado el Buda enorme de Nara, otro capital antiguo de Japón. Una serie de las puertas preparaban nosotros para una gran experiencia. La madera de las puertas no tenía los colores frescos de pintura nueva; las rojas, marrónes y blancas eran todas desteñidas, erosionadas, como madera viva. El interior del templo se parecía el mismo, los pilares enormes como los troncos de un bosque con el Buda en el centro. Los espacios sagrados aquí sienten muy diferentes a las iglesias cristianas de casa: no son solemnes o tranquilos pero atestados, vivos y divertidos. Grupos de niños en sus uniformes de la escuela rellenaban borradores sobre el templo; guías de los turistas paseaban con banderas, y hablaban en muchas lenguas diferentes; gente intentaban apretar por un agujero en un pilar, para la promesa de la iluminación. He pensado sobre cristianismo, mi religión solemne, en su casas frías de piedra; en algunas maneras prefiero el templo vivo de madera, con su anfitrión amable. Afuera del templo estaban una multitud de los ciervos, animales santos asociados con un santuario sintoísto cercano. Los ciervos viven en los parques y bosques de Nara, alrededor los templos y santuarios. Los turistas y peregrinos alimentan los con galletas especiales, en venta en todos los partes. Uno ciervo era demasiado entusiasmado, y ha tirado de mi mano una bolsa plástica. He comprado algunas galletas y me he parado para alimentar algunos ciervos; los estaban entre las linternas de piedra que forran las escaleras hacia el santuario Kasuga Taisha, saludando yo antes agarrando su comida. Los estaban debajo la puerta torii y delante del santuario también, en todos los partes, anfitriones y mascotas.
20 de abril
Mi lugar favorito en Kyoto es un café. La mayoría de las cafeterías en Japón se abren muy tarde, a las 10 o 11. Ben y yo nos despertamos muy temprano y, en nuestra primera mañana aquí buscamos para cafeína. Encontramos un café en la parte trasera de un centro comercial pequeño y oscuro. Se llama Decoy; el logotipo, impreso en los signos, las ventanas y los platillos, es un pato dentro un grano de café. El espacio is muy masculino, como un barbería; los clientes son todos hombres viejos. El dueño es viejo también; lleva una barba blanca muy arreglada, y siempre el mismo chaleco puffer y pantalones negros. Todas las mañanas él tiene los periódicos abierto en abanico sobre el largo bar de madera. Él indica a nosotros que sentar en nuestra mesa habitual, al lado de un santuario para un caballo de carreras, con fotos, un billete para las carreras, y una figura pequeña de un tigre. El hombre arrasta los pies hacia la mesa con una bandeja; él deja nuestros cafés sobre la mesa con una jarra minúscula de la crema, se abre el tarro de azúcar, y él vuelve a sus periódicos. Me encanta la rutina, casi un ritual; puedo imaginar él hace 20 o 30 años, su barba todavía negra pero de otro modo el mismo. Él creó un espacio que expresar su personalidad perfectamente, y vive allí todavía, de las 7 a las 5, seis días a la semana. Envidio a él su esquina perfecta en el mundo, sus hábitos elegante, su manera brusca pero amable. No tengo suficiente japonés para preguntar su nombre, pero me parece él tiene una vida muy buena.
25 de abril
Con sus avenidas anchas, sus tranvías, su río marrón, Hiroshima se parece una ciudad australiana. El miércoles, Ben y yo tuvimos un día hermoso allí. El Museo de Arte tenía una exposición sobre los gatos: los artistas capturaban la calidad siniestra y salvaje de los gatos, con los músculos poderosos de leónes, y sus ojos amarillos y hambrientos. En el jardín Shukkei-en, sentamos al lado del estanque con bolsas pequeñas de comida para las carpas y las tortugas. Las tortugas eran despacias, una poca tímidas, y tiré su comida con cuidado así las carpas no lo robaban. En Mitsukoshi, un gran almacén lujoso, probamos varios típos de sake: bebimoslo frío, y era delicioso, con un sabor fuerte de la fruta, como vino blanco o sidra. La mujer detrás del bar era muy amable; ignoró su jefa severa y habló sobre Japón, alcohol y su familia. Ella nos servió sake adicional, y al final regaló a nosotros las pequeñas copas cerámicas. Todas estas cosas y personas sería destruido si la bomba atómica cayera hoy. Yo pensaba sobre el mal que podía destruir esta ciudad hermosa y miles de sus habitantes; el mal podía matar los civiles sin discriminación. Unos de los monumentos de la atrocidad es el esqueleto de un gran edificio con una cúpula, como el Edifico de la Exposición en Melbourne; lo estaba directamente debajo de la bomba, y así sobrevivía. En el Museo de Hiroshima, un grupo de niños estaban allí en sus uniformes de escuela – abrigos negros con botónes de latón para los chicos, blusas blancas para las chicas; eran como los niños que morieron en el fuego, la lluvia negra y los efectos duraderos de la radiación. Aunque la bomba cayó hace setenta años, las consecuencias sienten todavía muy inmediatas; los detalles terribles alcanzan a través del tiempo y hacen el desastre vivo y personal.
27 de abril
Cuando llegamos en Japón, hace un mes, los cornejos seguían los cerezos con sus flores más duraderos, platitos blancos y rosas. Hoy, los flores se marchitan y se vuelven marrón, y Ben vuelve a Australia. Tomamos el tren de la bala a Tokio, una ciudad ya familiar, nuestro barrio antiguo. Comimos cajas bento fuera de la Estación de Tokio, eso gran edificio de ladrillos rojos con su plaza enorme, las turistas llegando por la primera vez con miradas anonadadas, sus cámaras listas. Entonces es el tiempo para el tren hacia el aeropuerto: paseamos por los vestíbulos y escaleras móviles muy tranquilamente. Después de casi diez años, nuestras despedidas son todavía dolorosas. Agitamos los manos por la ventana del tren, y yo vuelvo a través de la estación, aturdido, por delante de la gente comprando las cajas de dulces para sus viajes largos. Siento mi yo encogerse: me doy cuenta de como mi consciencia estira, como una carpa, cuando esté con Ben, y incluya nosotros ambos. Ahora estoy más pequeño, mientrás tomo el tren hacia nuestra habitación en Osaka, la habitación ahora mía sola.
30 de abril
El domingo vine a Busan, Corea, y mi destino nuevo es muy diferente a Japón. La ciudad es caótica, ruidosa, con más pobreza visible: vendedores en el metro, hombres viejos recogendo el cartón descartado en carretillas pequeñas, y gente durmiendo en la calle. La gente es sin el sentido elaborado de cortesía del japonés: ellos son muy directos, hasta bruscos; en la calle, reíen ruidosamente, escupien y tiran su basura. El paisaje es caótico también: secciones de la canaleta cavado y abandonado, casuchas antiguas al lado de torres brillandos. Se parece Phnom Penh, si Camboya fuera más rico, con una fuerte influencia americana. Quizás Busan es como Osaka en Japón, la ciudad áspera del puerto, con Seoul la capital más fina; no lo sé. Pero ayer descubrí mucha belleza en el caos. Gamcheon era un barrio pobre, construido muy rapidamente por los refugiados durante de la guerra en los cerros empinados y verdes. Más tarde los edificios estaban pintado con colores vivos – azúl y rosa y verde y amarillo – y ahora se parece las favelas en Río. Deambulé por los caminos serpenteado cuesta abajo, la suburbio ahora una “aldea de la cultura,” con muchas tiendas, galerías, murales y tactos cómicos, como una fila de las palomas de arco iris sobre un canalón o un edificio formado como un tetera. Los residentes viejos mirían esa actividad con compostura perpleja, como si nada pudieran sorprender ellos. Me encantó la energía, la manera los coreanos literalmente pintaban su historia con colores brillos. El caos puede ser liberador.
Postcard from Kyoto
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04
I wondered if going from Tokyo to Kyoto would be like going from Hanoi to Hoi An: from a working city that pays visitors no special attention to a place, with all the historical trimmings, that exists mainly for tourists. We’ve found that Kyoto has its own mellow, busy vibe, like every day is a Saturday chock-full of activities. Foreigners do stick out more, congregating as we do around a few famous sites; Ben and I keep seeing the same faces – the tall, flushed woman from Nijō Castle posing for a photo in the Arashiyama bamboo grove, the young man in grey tracksuit bottoms we passed filming his climb to the monkey park and then later, lining up for crepes near the Nishiki market. But Kyoto doesn’t have the naff, noxious feeling of tourist traps the world over, from The Rocks in Sydney to Boca in Buenos Aires – of a culture boxed up for the tour buses – because it’s not primarily for foreigners, but for the Japanese themselves. It’s the difference between a story you craft for outsiders and a story you tell yourself. Everywhere you go, there are people – couples, groups of friends, and families – in traditional clothes bought at the department stores or hired for the day. Laughing groups of girls in kimonos and clogs pose for selfies in front of red torii gates; a little boy struggles to sheathe his toy samurai sword while his mother twirls a parasol. The Japanese approach to other cultures – as a series of styles to sample – seems to extend to their own.
This can sometimes feel strange, because most of the attractions here and in nearby Nara are religious sites, Shinto shrines and Buddhist temples. Very few of them have a peaceful or spiritual feeling; instead they’re crowded, riotous places. The Yasaka shrine, a place of worship for the Gion entertainment district, sits at the top of Shijō-dōri, one of its main streets. Its orange gate marks the place where the city’s flat river basin butts up against the encircling mountains. The stairs to the shrine are lined with a gay series of food vendors, serving the visitors in their fancy dress. The barrels of sake, an offering you see at most shrines, here take on an orgiastic appearance, like kegs for an impending party. Likewise, the Tōdai-ji temple in Nara, which houses the famous 16m Buddha, had a busy, festive feeling. At the final step into the temple, when the Buddha looms into view, people’s cameras went up in unison, like an infantry unit given the order to charge. There were groups of Japanese schoolchildren, filling out worksheets; guides with little flags, leading tours in many different languages. There’s a hole in one of the temple pillars, exactly the size of the Buddha’s nostril; people crawled through on their bellies because doing so is supposed to guarantee enlightenment. I bought a fortune from one of the vendors inside the temple doors: she gave me a large box to shake, I drew out a number and she gave me the corresponding piece of paper. (“It is strongly recommended that you take a travel now.”) All this felt, for someone from a Christian background, more like fun than religion, and I wondered how these places fit into locals’ spiritual practice.
A couple of women at the Chion-in temple in Kyoto seemed to feel the same way. They stood before one of the smaller temples, lighting incense, while on the bridge in front of them a French girl struck poses and smiled the condescending smile of someone who sees other cultures as cute set dressing. The women looked at her with anger and impatience. Westerners behave poorly at the religious sites here: smirking while they perform the ceremonial washing outside shrines, leering in with cameras while people try to pray, posing with fingers held up in a V in front of a bodhisattva. (They behave poorly in general, blundering into shops and restaurants without learning to say so much as hello in Japanese.) It would be hard to meditate, or even concentrate, in those crowded spaces.
It can be hard to gauge the context of each place, which to approach as a carnival and which with more reverence. In some ways the rowdiness of the shrines and temples here is a pleasant contrast to the Christian churches at home, those dim, whispery spaces which so often seem built to exclude the daily world. Spirituality appears to be something you can approach in a spirit of fun, like the schoolboys who ran laughing up the shrine steps at Kamakura and then stopped in a line at the altar to clap and pray. The holy deer that have the run of Nara are many things at once: sacred animals associated with the Kasuga-taisha shrine; mascots for the town, their image – rendered doubly cute with round cheeks and hooves waving in greeting – plastered on the buses and for sale in the shops; pets for people to feed and pat and be photographed with; and a small revenge by nature on this urbanised country, an irruption of chaos into the world created by humans. Perhaps, in the same way that both Shinto and Buddhist traditions are honoured here – shrines neighbours to temples – Japanese culture is able to acknowledge multiple truths at the same time. The fact that a religious site has become a sight does not undermine its spiritual significance; it’s another function, another layer of meaning. Japan continues to confound my categories. The happy throng of people in these places imbues them with a welcome breath of life.
Postcard from Tokyo
14
04
Tokyo makes me question some of my assumptions, my likes and dislikes. At home, I’d avoid malls and railway concourses as impersonal, artificial; here, where the smog is often so heavy that people go about in masks, malls are clean, controlled spaces. Often we choose this second city, stacked storey upon storey or in mazes underground, over the streets and the open air. At home, with our Anglo anxieties about authenticity and appropriation, I look askance at any business that adopts the style of another culture too cheerily, as both cheesy and suspect, like a restaurant in a food court. Here, different cultures are a dress-up box for people and businesses to rummage in, guilt-free; you might see a shop selling British business attire, all ties and vests and dark wood panelling, next to a perfect replica of a Vietnamese alley or a Spanish cervecería, next to a shop selling pictures of cats superimposed on The Scream and Girl with a Pearl Earring and other canonical works of Western art, and the variety, the sheer visual density, is dazzling. Here, style is not the essence of a culture but its external, and the Japanese show respect for their borrowings with the exactness with which they reproduce them. Here I find myself responding to the artificial and the inauthentic, to spaces intended to sell things. I find myself genuinely moved in department store food halls, like Dorothy overwhelmed by the warehouse of treasures in Return to Oz. It makes me question my categories.
For a city of fourteen million people, Tokyo is surprisingly serene. Partly it’s how densely the city is built – the buildings soak up the sound, so that a block or two back from the main roads there is almost perfect quiet, only the people of the neighbourhood going about their business. Partly it’s the Japanese genius for compartmentalisation, so that by concentrating on a small plot of garden, or stepping through the curtains at the entrance to a restaurant, the urban vastness seems to disappear. Everywhere we pass small gardens created in the space available – pots in a line along a narrow kerb, or sudden splashes of orange and yellow on someone’s wall. In a place where it’s impossible to comprehend the whole, there’s a special pleasure in the details. They’re a reminder that cities are about people; they help you get your bearings. I expected a hyper-modern city, precise grids and glass towers, but Tokyo is more like London than Hong Kong. There are towers, of course, but the bulk of the neighbourhood buildings are on a more human scale, and the local streets are wonderfully wayward, twisting and dividing like tendrils. It’s a terrific place to be a pedestrian. You don’t often see cars away from the main roads; the subway reaches everywhere and to own a car you must first have a place to park it (not a given). The city’s quiet sense of activity (and the host of good shops we’ve found in backstreets) comes from this steady, companionable flow of people on foot and on bicycle. It’s how most people get around. Australian cities seem like half-measures by comparison, yoked to the car, wilful refusals to think through the possibilities of many people living together. (The Australians here stick out like cockatoos, large and squawking and white.)
The only thing missing is nature. The trees lining the streets are pruned so tightly that they’re more sculpture than plant, telegraph poles with a garnish of leaves. The only birds here in any numbers are the jungle crows picking through the trash in Yoyogi Park. (They’re wonderful, obnoxious creatures, whether hulking their powerful shoulders at passing humans or flying past with improbably large scraps of food in their beaks.) Some days are cleaner than others, but the smog is a constant, a taste in your mouth and a layer of grime to wash off at day’s end. My snot has taken on a perverse fascination, like an especially disgusting species of amphibian. When we looked down on the city from Mount Mitake, ninety minutes away, the buildings seemed etched into the white mass of pollution, like a frieze. By our second week here, were leaving the city every second day in search of something that did not feel manmade: the strong clean wind from the bay in Yokohama, the circling hawks and the hills crowded with trees in Kamakura, the mountains around Mitake. Nature and space are such a central part of the Australian experience; here they’re rare enough that they’re powerful in a different way. In front of the Imperial Palace, facing the business district of Marunouchi, there’s a huge expanse of gravel, then a small forest of those checked, sculptural trees, and then, in the background, the modern towers of the business district. From that perspective, the buildings seem like a natural outgrowth of the landscape, another kind of forest.
Tokyo constantly raises these questions of what is natural and what is artificial. By necessity in a city that was largely destroyed twice in the last century, once by the Great Kantō earthquake in 1923 and then again by American bombing in WWII, many of its monuments are modern rebuilds, history in replica. Part of the impression made by something like the Daibatsu – an enormous Buddha dating from the thirteenth century – in Kamakura is precisely its age, the fact that it’s survived in the same spot for almost a millennium, through tsunamis and earthquakes that destroyed everything around it. The Buddha’s serene expression has been tested, and he has not been moved. But the Meiji Shrine in Tokyo and its approaches through a series of enormous wooden gates is equally impressive, and it was rebuilt in the 1950s. It is not the particular building that counts – that particular collection of wood and stone and copper – but rather how well it expresses its tradition. The living traditions here – whether Buddhist or Shinto – do not get stuck in old landmarks but carry on in the present tense, in new iterations. In a similar way, a restaurant can reproduce an old aesthetic of timber and lanterns while opposite a Lawson convenience store sheds its blank fluorescent light on the alley. Both buildings are contemporary; both are authentic examples of Japanese life. The essence of this city is multiplicity. It makes me a little nervous about Kyoto, our next stop, the old seat of the emperor and the centre of traditional Japanese culture. I wonder if it will reflect the openness of a culture that welcomed influences from Korea and China – Buddhism, Confucianism, writing and much else – and much later sent emissaries abroad to bring back the best the world had to offer. Will it have something of the dynamism of Tokyo, sparked by the coexistence of so many traditions, the old and the new? Or will it be a sort of open-air museum, its exhibits’ main claim on our attention simply that they are old? In Tokyo I’ve learned to love the replica.
Diario castellano – marzo
31
03
1 de marzo
Visité una psíquica, una mujer francesa quien llevaba un peinado bob, corto y marrón. Empezó mi lectura con un ejercicio de respiración; ella me pidió cerrar mis ojos y respirar a fondo, y pensé sobre la escena en El mago de Oz cuando el fraude pide Dorothy el mismo así que él puede examinar las pertenencias de élla para pistas. La psíquica tenía una baraja de cartas tarot con dibujos desde varias historias de niños. Sacé dos cartas con personajes de Oz; una con Dorothy, Toto y el globo grande del mago, y la otra con la bruja buena Glinda. Esta historia ha sido un motivo esto año: los personajes, las imágenes me siguen en todos partes, viajeros compañeros.
2 de marzo
En las semanas recientes Ben y yo hemos estado juntos constantemente; era un alivio pasar un día solo, con mi escritura y mis pensamientos y un libro de Agatha Christie, Los asesinatos ABC. Paseé al lado del Lago Daylesford: estaba un ganso muerto al lado del paseo, como la víctima en una novela policíaca. Las plumas de su última cuidado estaban esparcidas en el suelo; solo su pecho se había asaltado y devorado, una excavación ordenada. El resto del pájaro era intacto, su expresión tranquila. No sé que animal había asaltado el ganso – quizás un gato o un zorro – pero había obrado con precisíon. El libro es sobre un asesino serial; es un ejemplo temprano del genero. Lo tiene un giro bueno: el asesino se entrega a la policía treinta páginas antes el fin, y pensé todo no fue como se pareció. La estructura es insólito; las perspectivas alternan entre el asesino y Hastings, el amigo del detectivo Poirot. Christie revela la identidad del asesino inmediamente; al final, él es un personaje muy simpático.
4 de marzo
Paseé para el otro lago en Daylesford, en las afueras, por un sendero a través del bosque. El sendero tiene una aparencia de devastación, como si la gente acaba de despejarlo con machetes. El bosque es lleno de las zarzas; están creciendo agresivamente, amenazando a tomar posesión del paisaje. Lo es solo gran eucaliptos blancos y olas verdes oscuras de espinas. El lago es hermoso, no tan mantenido como Lago Daylesford, un gran parque de caravanas con familias, canoas, pavos reales y bodas informales. El pavo real y su hembra paseaban por separado; el macho solo, sus pies y su pescuezo moviendo con rítmos diferentes, la hembra con sus pollitos marrónes, un brillo verde sútil en su pescuezo.
6 de marzo
Anoche conducimos hacia Lyonville, un pueblito cerca de Daylesford. No hay ningunas tiendas, solo un pub, los Radio Springs. Los martes, el dueño tiene noches de películas misteriosas: yo había llamadole, y él no había dicho a mí la identidad de la película. El bar es decorado en el estilo de la playa, con muchas camisas hawaianas en las paredes, una excentricidad divertida eso lejos desde el mar. Cenamos pizzas y el dueño nos llevó a su cine pequeño. La película se llamó Matewan; la fue sobre un conflicto entre mineros de carbon y sus patrones, en los Estados Unidos en los 1920s. El dueño del pub era protector de la película, casi pesaroso, porque el sujeto era serioso. Me encantó la experiencia: pensé cual rara vez tengo experiencias no he eligido. La película era buena, con un Chris Cooper muy joven y un sensación muy viva de esa comunidad pasada. Volvimos as las 9; estabamos mirando con mucho cuidado el bosque al lado de la carreterra por vombátidos.
11 de marzo
Encontramos un puesto en el principio del desfile de ChillOut: miramos los diferentes grupos maricas, esperando en cola. Las jefas eran las lesbianas en motos, la caballería ruidosa de todo desfile marica. Sus motos eran decorados con gran banderas de arco iris; el desfile empezó con el ruido de sus motores, mientras las mujeres girían los aceleradores. La energía era muy diferente del Mardi Gras en Sídney, una expresión del entero pueblo; un desfile es diferente en la luz del día también, más común y corriente, y de alguna manera más íntegro. Matrimonio era una tema muy común: parejas lesbianas en autos de golf decorados para unas bodas; un hombre llevaba una chaqueta sin camisa, con su caballo enorme llevaba un velo blanco. Más tarde, salimos a un pub: había una fiesta de baile en el patio, y Ben y yo bailamos debajo de las cuerdas de las luces de colores, en una pista de baile tan atestada no pudimos mover nuestros brazos. Necesité algun tiempo con mi gente marica, y era una noche mágica.
12 de marzo
El lunes pasado conducimos hacia un cortijo en el campo fuera de Benalla. El campo es llano y seco, más tierra que hierba, con algunas vacas negras en la sombra de los pocos árboles. La tierra aquí no está solamente debajo tus pies pero en el aire también, un olor y sabor dulce y caliente. Las perritas disfrutan un gran libertad: las deambulan a través de los prados cerca de la casa, perseguiendo las cuervas, tomando el sol. Las paredes de la casa son todas ventanas, sin cortinas o persianas: todas las mañanas nos despertamos con el amanecer.
13 de marzo
Exploré Benalla con mi cámara: el pueblo tiene un festival de arte de calle anualmente, y sus paredes eran cubiertas con obras de pintadas. En general no me gusta arte de calle, pero esto era diferente: la organizadora y muchas de las artistas eran mujeres, y sus obras eran representaciones de mujeres, no como objetas de fantasías masculinas o imagenes sexuales pero como gente diversa y distinta. Mi favorita era un autoretrato de una artista, una mujer altiva con pájaros en sus hombros y una calavera en su mano. La artista se llama Lisa King. Después paseé al lado del lago, medio desecarado para matar una mala hierba. Playas provisionales habían aparecido en su orilla; los patos eran confinados al parte pequeño restante de la agua. El paseo era muy hermoso, a través de un bosque eucalipto, todos troncos blancos y hierba larga, dorado en el sol.
14 de marzo
He leído dos libros de la escritora coreana Han Kang, El libro blanco, y La vegetariana. El primero era apropriado para mi vida ahora: lo se compone de muchas obras cortas y poéticas, todas sobre el color blanco. La autora viaja a un país europeo muy frío, fascinado del olvido de la nieve. Me encantan los vislumbres breves hacia el interior de su mente, una persona en un lugar extraño donde todos los detalles son intensos, a veces dolorosamente intensos. Han Kang conta la historia de uno aborto natural de su madre; normalmente estoy sospechoso de artistas quienes toman prestado el dolor de otras personas para sus obras, pero en ese caso la experienca de su madre era tan traumática entendí como la puede marcar las vidas de toda la familia. La vegetariana es un genero diferente, una novela con personajes y perspectivas múltiples. Admiré la manera vemos la personaje principal solamente a través de las perspectivas de su familia: su realidad queda misteriosa mientras ella escapa su forma humana.
17 de marzo
El sábado hacía mucho calor, y muy temprano visitamos una ciénaga afuera de Benalla. La historia del lugar – se llama los Winton Wetlands – era muy interesante: antes de la llegada del los europeos, la ciénaga era muy importante para los indígenes. Los europeos la convertieron a un lago artificial, inundando la ciénaga. Hoy la agua está salpicado con árboles ahogados, huesos misteriosos. Ahora algunos científicos están intentando a restablacer la ciénaga, a deshacer el daño de nuestros antepasados. Despues el verano la ciénaga está muy seca, toda tierra rajada y aisladas matas de la hierba. Una pareja de serpientes negras nadaban en una charca de la agua verde-marrón. Un camino recto conduce a una estatua métallica en la ciénaga, una cabeza con muchas caras pasando como olas sobre su superficie. La brillaba en la luz de la mañana caliente como si la fuera la fuente del calor. Después condujimos hacia un pueblito se llamó Goorambat por más arte de la calle; un artista había pintado un buho enorme del lado de un silo antiguo, con ojos amarillos muy intensos. Un otro artista había pintado un retrato de una santa dentro de una iglesia pocita. Su cara occupa una pared entera de la iglesia, detrás del púlpito, con una paloma voladora. Me encantó nuestro encuentro con ella, una gigante apenas contenido por el edificio. Aquí se encuentra arte en lugares inesperados; la gente está muy orgulloso de lo, sonreiendo y dando la bienvenida a los desconocidos con suyas cámaras. En el camino a la iglesia, un hombre estaba regando las rosas delante de su casa; él nos preguntó, ¿Vais a ver la señora?
25 de marzo
Mi relación con Ben siempre ha incluido espacios: desaparecemos dentro de nuestro trabajo, así que aunque estemos en casa todo el diá, sin embargo nuestra cena sienta como un reencuentro. Puedo ver los productos de su trabajo, sus dibujos – los tesoros cómicos Ben trae de sus viajes interiores – pero eso mundo es un misterio, una gran privacidad. El libro actual de Ben es un esfuerzo enorme, doscientas páginas de los dibujos colorados, y su mundo no siente alegre pero serioso, hasta sombrió, un esfuerzo coordinado como un maratón. Las semanas pasadas quedamos en una casa con sola una habitación, y la energía de su trabajo, su concentración, llenaba el espacio entero. Yo lo escapé en los pueblos cercanos, en paseos al lado de los ríos, y en baños largos, pero el esfuerzo estresante me seguía en todas partes. Aun las películas veía – El hilo invisible, La ley del deseo – eran sobre la problema de viviendo con un artista. A veces mi propia identidad artistica se pone secundaria de la de Ben: mi trabajo principal sea como un marido, como un instructor de vida. Yo alimente él, yo tire él desde su ordenador por unos momentos cortos en el sol, yo regañe él cuando él necesite descansar. Su trabajo implica nosotros ambos, aunque yo no compartolo. Siendo el amante de un artista no es siempre facíl, y no es un accidente los amantes de Daniel Day-Lewis y Eusebio Poncela en esas películas ambos eran locos, intentando descubrir sus papeles en las vidas de sus hombres importantes. Necesitamos mucha humilidad, mucha paciencia, mientras nuestros artistas completan sus obras.
28 de marzo
Como el dinero
quiero cambiar
Como el dinero
quiero moverme
sobre los bordes,
como las nubes
quiero flotar
en mercados extraños
Como el dinero
quiero saber
que
puedes comprar
con mi cara actual
que
puedes comprar
Como el dinero
quiero saber
mi valor verdadero
quiero cambiar
manos, países y nombres
Quiero comprar algo para ti
quiero ser tu regalo
Amor, gástame;
como un átomo
yo reensamblo
en una forma diferente
una cosa extraña
un nuevo mueble
Al mismo tiempo
soy el precio
en la mano del vendedor
valor potencial y flexible
no como tu compra
yo, todavía
como el dinero
Movie Diary 30/3/18
30
03
Oprah Winfrey in A WRINKLE IN TIME.
Black Panther (2018) – In outline – a superhero from a hermetic culture must decide how to engage with the wider world – this is very similar to Wonder Woman, last year’s blow for comic book diversity, but this is much better executed. Partly it’s the way the movie spends most of its running length in Wakanda, so that its customs and tribal politics have time to signify, rather than hustling us, as Wonder Woman did, into the world we know. (It also means we can enjoy the costumes and production design at leisure.) The screenplay (by director Ryan Coogler and Joe Robert Cole) takes the kingdom seriously and trusts it to hold our interest; where Wonder Woman‘s last third was marred by reveals and context-free CGI that undermined the storytelling to that point, this remains a contest of personalities and ideas to the end, with a climactic battle that meaningfully involves all the major characters. The actors are uniformly strong (except for Andy Serkis, who rivals Sharlto Copley in Elysium for Afrikaans unpleasantness); one of the movie’s pleasant surprises is that, apart from the central pair of Chadwick Boseman and Michael B. Jordan, most of the significant characters are women, from Danai Gurira’s palace guard to Letitia Wright’s techie kid sister. The generational stuff lands too; this story of royal succession is a family story too, and Boseman and Jordan’s scenes with their ancestors are particularly powerful. If more Marvel movies were like this I would go to see them more often. ***½
The Lost City of Z (2017) – For the first half an hour, this seems handsome and dull, a period drama that’s all hunting parties and stifling English class distinctions, and then, once its hero reaches South America, a series of quotations from Werner Herzog (opera in the jungle, a claustrophobic river voyage, the Europeans’ petty doings juxtaposed with the sublime landscape). But then the white explorer goes home (the film is based on David Grann’s book about the actual British explorer Percy Fawcett), and things become more interesting. Fawcett (well played by Charlie Hunnam, whose good looks bestow an appropriate glamour on his activities) was not a typical European, and the movie has a complex interest in both his personal compulsions (and the impact they have on his family) and of history more generally, of how scientific inquiry fit into an imperial program of domination and commercial exploitation (and, not incidentally, reinforced the whites’ sense of their own superiority). It turns out that director James Gray has adopted his deliberate pace (the movie runs nearly two and half hours, and it feels long) so that he can explore these issues and others (a familiar figure like Sienna Miller’s waiting wife is given a more complex range of reactions than is the norm), and Darius Khondji’s images, dark-toned and golden, are worth lingering over. It’s a sustained inquiry into what, exactly, constitutes civilisation. ***
Molly’s Game (2017) – There’s an interesting tension here between the close-mouthed protagonist, who stakes her identity on refusing to betray confidences, and Aaron Sorkin, the garrulous writer/director who adapted her book. Molly Bloom’s story is rife with opportunities for Sorkin to show off his familiarity with such diverse topics as competitive skiing and high-stakes poker; his Bloom narrates constantly, her explanations juiced with quick cuts and stock footage. (The expertise on display could be spurious; Sorkin has Jessica Chastain talk so quickly that it’s hard to evaluate what she tells us.) This approach tends to encroach on Chastain’s performance: too many of her scenes are mere illustrations of what she tells us in voiceover, rather than scenes that are allowed their own present tense or meaningful interactions between characters. (There’s a moment where Idris Elba corrects one of her recollections that suggests Chastain might be an unreliable narrator a la Margot Robbie in I, Tonya, but Sorkin doesn’t go much further with this possibility.) Sorkin reserves much of his feeling for the scenes with Bloom’s father (Kevin Costner), one of those dangerous parents who use their professional expertise (he’s a psychologist) to undermine their children’s reality. The blundering sincerity of the father-daughter scenes – Costner’s character is an egotist even when taking responsibility, turning up at the eleventh hour to claim that Molly’s entire career is all about him – is exasperating and affecting, like Sorkin himself, who likewise means well while taking up too much space in Bloom’s story. **½
Phantom Thread (2017) – This is both perfectly formed and deeply eccentric: after all, it argues that a little mild poisoning can be good for a marriage, something a couple can enjoy together. It explores two pathologies: the male artist’s belief that he can only work under certain conditions (and that the people around him are obliged to meet them), and Alma’s belief that her only value is in how necessary she is to her man. The richness and exactitude of the writing and acting exposes the relative poverty of so much moviemaking – operating on one level only, straining to express a single idea: the density of each moment here, achieved without the appearance of effort, is nothing short of amazing. In this Paul Thomas Anderson’s movie is, of course, a perfect analogue for Reynolds Woodcock’s gowns. The choices are impeccable, from where Anderson mounts the camera on the tailor’s car to the way Alma’s English breaks down when she is angry to the New Year’s Eve party that teeters between exuberance and chaos. Of course, what Anderson appears to be saying – that Alma is a Delilah who finds fulfilment only when she cuts the hair of her Samson – is pretty dubious, but he mounts his argument so beautifully that you may come to believe that these people are, in their own way, happy. ***½
A Wrinkle in Time (2018) – The quality of the effects here varies: some of the sequences (the cabbage dragon, the flight through the forest) suffer from the basic CGI problem that anything is possible and so nothing matters; some environments (the meadow with the flowers in particular) have the generic prettiness of every Disney fairy land, and others (the suburban cul-de-sac) would be better as physical sets. The best is the simplest: a beach with an infinite crowd of umbrellas and sunbathers and towels, where the jaunty colours quickly become oppressive. The film nevertheless feels intimate, thanks to Ava DuVernay’s direction and her handling of the actors. She emphasises relationships, shooting in close to capture faces and the way characters touch and stand in relation to one another. (In the final encounter between Meg and her father, the shift in their relationship is communicated wordlessly, in the way she looks at and touches him.) For once, the loss of a parent in a Disney film is not simply a way to kick-start the story (there is, apparently, no adventure without bereavement), but rather the story’s motor. It’s meaningful because of the precise way DuVernay captures this particular family, these individual characters. In this she’s assisted by performers like Gugu Mbatha-Raw and, especially, the three children at the film’s centre, Storm Reid, Deric McCabe and Levi Miller. Even when the effects bland out, they keep things grounded. ***
Diario castellano – febrero
28
02
1 de febrero
El jueves, visitamos el centro turístico de Merimbula y conocimos una mujer canadiense, con un casco sólido de pelo como un tejado de paja sobre una casa antigua inglésa. Se llamaba Joan. Joan se nos acercó y nos dio muchos mapas y folletos de la pared; ella tenía muchas sugerencias y consejos, sobre paseos, restaurantes, parques nacionales y parques de diversiones. No todas sus sugerencias fueron útiles, pero ella fue muy amable y nos hizo sentir bienvenidos. Todos los pueblos necesitan una Joan.
4 de febrero
En algunas maneras, la mayoría de los pueblos australianos son similares: las mismas tiendas y piscinas, la misma gente blanca con su cultura de cerveza y fútbol y la CWA. Pero todos los pueblos tienen sus propias personalidades también, y es misterioso como estas personalidades cambian de pueblo en pueblo, y como un pueblo tiene éxito mientras otro se frustra. Hemos conducido a Eden, un pueblo solo a mediahora al sur de Merimbula. Es un pueblo de pescadores; en la época de los balleneros, los barcos pequeños cazaban ballenas con la ayuda de las orcas. En el promontorio hay un monumento para los hombres perdidos en alta mar. La región se llama la Costa del Zafiro, y el agua azul del Pacífico rompe en los acantilados con una violencia limpia. Sin embargo, el pueblo era muy triste, sin centro: muchas tiendas estaban vacías, el pub hermoso y antiguo estaba sellado, la gente apática, sin destino. El contraste con Merimbula – vivo, concurrido, a mediahora lejos – fue enorme.
5 de febrero
Ayer por la tarde, caminamos a traves de una ciénaga recuperada en Pambula; antes había sido el hipódromo del pueblo, pero ahora le ha sido devuelta a los pájaros y los canguros. Un camino sigue el hipódromo y serpentea al lado del río. Encontramos muchos canguros: uno saltó en el camino delante de nosotros. Suspendimos por un momento largo. Había algo formal en ese encuentro: el canguro se había quedado de pie, su postura erguida, dandonos su completa atención. Después se juntó con su mob en la ciénaga.
6 de febrero
Esta mañana, Ben y yo hemos caminado por la rambla en el manglar de Merimbula. Somos como jubilados: disfrutamos de las tiendas de muebles usados, museos de historia local y paseos llanos y suaves. Esta mañana hemos estado con nuestra gente; como en Blackheath, todos los viejos nos han saludado. He disfrutado esto tanto, he dicho “¡Buenos días!” a la misma gente en ambas direcciones. Los pelícanos se han sentado al lado de los pescadores en el banco de arena, vecinos en la misma empresa.
8 de febrero
Hemos conducido por siete horas, de Merimbula a Beechworth, a través de las Montañas Nevadas. Fue el diá en que vinimos a Victoria, y en este largo viaje pude sentir que nuestra vida antigua en Nueva Gales del Sur había quedado atrás. Delante de las montañas, el paisaje tenía cerros verdes, con la lozanía mágica de la Costa del Este, las montañas una pared súbita de árboles. Del otro lado, no había nada de humedad: el campo era un resplandor de oro, la hierba cegadora en el sol. Me sentí ambivalente sobre este nuevo lugar seco, su blandura endurecida, hasta la tierra parecía tan delgada como la luz.
9 de febrero
Mi primera clase con Jimena fue muy interesante. Este año he leido y he escrito mucho en español, y siento un poder crecimiento para entenderlo y emplearlo. Pero no he hablado mucho, y delante de las palabras seguras de mi profesora, me sentí herrumbrado y lento. En esta situación, no se puede consultar un diccionario; no se puede escribir oraciones prudentes. La lengua es más como un animal o una canción, una cosa viva con su propio rítmo. Se tiene que lidiar con esta presencia.
10 de febrero
Beechworth es un pueblo muy raro: existe principalmente por los turistas, pero no tiene un espíritu de bienvenida. Ben y yo hemos viajado a muchos pueblos australianos y nunca hemos tenido ningunos problemas por nuestra sexualidad. El jueves, nuestra primera noche aquí, un hombre fuera de una taberna nos llamó maricas, y en la calle recibimos miradas sucias de la gente. Los edificios históricos contienen tiendas de regalos; el pueblo es una gran tienda de regalos, un lugar artificial. El sábado condujimos a Myrtleford, un pueblo de clase trabajadora, con una gran población italiana. Allí la gente sonréieron a nosotros, y hablaron en una manera amable, y me sentí agradecido por este simple reconocimiento humano. Compré un racimo de albahaca a una mujer vieja italiana, y nuestro coche era lleno de su olor verde. Myrtleford no es un museo como Beechworth: es un lugar vivo y cotidiano. No quiero vivir en una tienda de regalos, especialmente una homofóbica.
15 de febrero
Después una semana en Beechworth, creo es un lugar mal, separado del pueblo y su inhabitantes: hay algo maligno en el paisaje, una atmosfera no bueno. Gente hubieran evitado este lugar si oro no era descubrado aquí, hubieran evitadolo instintivamente. Los perros se sientenlo; no pueden descansar y ladran y se pasean inquietamente en los patios. El bosque afuera el pueblo se parece un vertedero, los pinos herrumbrados y los cantos rodados granitos la basura de la busquéda de los mineros para oro. El paisaje tiene belleza, pero es una belleza ominosa. Las casas se agachan bajo en la tierra, como si en emboscada.
19 de febrero
La vida gitana tiene algunas desventajas: Ben y yo pensamos constantemente sobre el lugar donde estamos, si lo nos gusta suficiente para hacemos un hogar aquí, y sobre nuestra próxima parada. No podemos dar los detalles por sentado; no tenemos una rutina sin sentido. Nuestra vida está variada y viva, pero agotadora también. La exige nuestra atención completa, como un niño con un dibujo nuevo. Yo leyo solo guías de lugares varios, folletos sobre paseos, parques, edificios antiguos, y las historias insignificantes de todo pueblito australiano. No tengo sitio en mi cabeza para otras cosas: solo el viaje, y nuestro busco para un hogar. Mientras tanto nuestras corazones van a la deriva atrás a los cerros verdes y la agua zafiro de Merimbula, un lugar hemos pensado ser solo un destino de vacaciones. Está un momento muy inquieto; estando despierto constantemente no es facíl.
22 de febrero
Conducimos para algunos pueblos cerca de Maldon – Maryborough, Talbot, Clunes, Creswick, Trentham y Kyneton – y nuestras posibilidades estrecharon en una manera útil. No me encanta Maldon, pero me gusta lo, y puedo imaginar una vida aquí. En cuanto a los otros pueblos: Maryborough es tosco y triste, la gente vieja viajando en sus escúteres despacios; Talbot es encantador pero pequeño, sus calles sin actividad; Clunes es una versión inferior de Maldon, otro pueblo del fiebre del oro; Creswick es un sencillo pueblo maderado; Trentham es como Bowral, caro, con muchas señoras estiradas; y Kyneton es como Melbourne, todos trabajadores pendulares y tiendas ostentosas. Maldon es único: la amibildad de su gente, sus edificios antiguos pero no preciosos o afectados, la manera la gente se congrega en las tiendas y las calles por conversación. Pero no es hermosa: el bosque apenas sobrevive en la tierra pobre aquí, todos eucalíptos delgados y agostados sin matorral. La tierra no tiene riqueza o generosidad.
23 de febrero
Mi relación con inglés está cambiando: recientemente he intentado escribir poémas y historias en inglés y no he podido. Las palabras son muertos en la página: son dificultosas, demasiadas conocidas, como un ego antiguo o un foto de un corte de pelo vergonzo. Escribo solo una página y las palabras se extinguien: voy a la deriva a las temas familiares, a tristeza y a derrota. La arquitectura de la ficción – los personajes, el argumento, la voz – me aburre la, me parece artificial. En castellano las palabras retienen su poder, su frescura. Me encanta la economía de la lengua, su línea recta, y los momentos cuando descubro una frase perfecta, como “el fiebre del oro”, que captura la locura de esa época, o una palabra mágica como “serpentear”, para una calle no recta. Puedo escribir en una manera más simple, más concreto; puedo desbrozar a cuchilladas mis hábitos, mi historia triste, y empezar de nuevo, describir mi propia experencia, no estar vergonzo a ser básico o directo.
25 de febrero
Ben me dejó en Muckleford, a medio camino entre Castlemaine y Maldon, y paseé los kilometros para Maldon, al lado del ferrocarril antiguo. Me gustaría entender esto paisaje mejor: mi primera reacción era demasiada como la reacción de los primeros europeos, hostilidad irreflexiva delante de algo desconocido, algo ellos agarraron de todas formas. Buscé para la belleza en esto paisaje; intenté no lo comparar con los lugares conocidos para mí. Una vez interrumpí una junta de urracas; de otra manera notaba la falta de pájaros. Era silencioso salvo el viento; sopló hojas y trozos de corteza en mi camino, como si intentara compensar por la quietud, la ausencia de vida. Mi sola compañia era la vaca occasional, y un padre y su hijo gordo, subiendo un cerro con bicicletas eléctricas. Grumos de pizarra y cuarzo eran esparcidos sobre la tierra, en lugar de matorral, con sus venas naranjas y marrónes. Los eucaliptos jovénes tenían una frescura verde; no ya eran torcidos como sus ancianos. Descubrí detalles interesantes cuando miré con cuidado.
Movie Diary 15/2/18
15
02
Saoirse Ronan and Laurie Metcalf in LADY BIRD.
Blade Runner 2049 (2017) – The design here – post-apocalyptic environments where colour is almost completely excluded, or luxurious digs bathed in yellow – is certainly striking, if a little monotonous. (It’s a little mystifying that Jared Leto and Harrison Ford get the same colour scheme.) The lighting is terrific, with the standout a fight sequence amongst holograms in a Las Vegas showroom that distils the film’s interest in manufactured reality into a few minutes of tense action. Like the original, this is limited by being such a male fantasy of the future: the women (aside from Robin Wright’s hard-bitten cop) are either compliant sexbots or sexy killing machines. (It would be nice to see the dynamic reversed: with his bland good looks, Ryan Gosling would make the perfect boyfriend in the Cloud.) Sylvia Hoeks’ composure suggests more complex reactions (she modulates her voice and expression expertly) – pleasure in the power conferred on her by her employer, resentment of his cruelty, a teasing identification with Gosling – but the movie soon flattens her out. It’s never boring, but it doesn’t add up to much either, and the climactic fight feels makeshift, like the placeholder for a better idea. **½
I, Tonya (2017) – Much of this is shallow by design: the film is interspersed with interviews with each of the principal characters, and the bulk of the action dramatises their recollections, memories long since ossified into stories. The scenes have the flatness of re-enactments, of situations experienced from a single perspective: every so often one of the characters addresses the camera directly, to remind us that this is someone’s version of events. For all the fuss about the slipperiness of truth, however, the movie never seriously entertains the possibility that Tonya Harding was involved in the plot against Nancy Kerrigan, and Kerrigan is almost completely absent – even from Harding’s perspective, as a rival figure on the skating circuit. There’s something touristy, condescending, in the movie’s depiction of Harding’s white-trash milieu – the AM radio soundtrack (usually deployed ironically), the young couple doing wheelies in the dirt, the kitchen that the older Harding fails to clean up for the interviewer’s camera. It doesn’t feel lived in but rather selected for its ‘colour’. The best reason to see the film is Margot Robbie, who sinks into Harding’s strong centre and moves with blunt power on and off the rink. **½
Lady Bird (2017) – What sets this apart from other coming-of-age stories is its specificity, taste and kindness. Greta Gerwig has a gift for selecting telling moments – the ones that lodge in the memory – and her movie proceeds cleanly from one moment to the next, rarely lingering, cutting them free from the flab of reality. The American rites of passage familiar from a hundred other high school stories – college applications, homecoming, the heroine ditching her friends for the cool kids – feel fresh because of this rhythm, and the small ways Gerwig subverts your expectations, foregrounding an unexpected character’s emotions in a situation. She’s especially good at registering the abrupt shifts in the relationship between mother and daughter: the interactions between Lady Bird (Saoirse Ronan) and Marion (Laurie Metcalf) are a maze of love and recrimination that both actors navigate with total precision. Both women have to reckon with Marion’s sense of disappointment, with the difference that her daughter can imagine a way out of it. Sometimes Jon Brion’s score is too cute, but this is a beautiful movie. ***½
The Post (2017) – Steven Spielberg’s newspaper drama shows the limits of skill: the production is mounted with care and thought, but can’t shake off a basic dullness, reflected in its dishwater palette. Spielberg keeps things moving, his camera another participant in the action – sometimes, as in the opening war sequence, giving us quick, obstructed glimpses, other times moving unobtrusively into a space with the actors and panning around to orient us. But the background stuff he choreographs to make the scenes feel lived in – the children running in and out, the TV programs, Sarah Paulson’s art materials – always feels placed rather than found, and obvious, which gives the film a corny, second-hand texture. The cast, a veritable Who’s Who of actors from the prestige TV of the past decade, will likely remind you of their other, better roles (Paulson’s wise wife bustling in with sandwiches is probably the nadir). Only a single moment surprised me in the performances: David Cross, taking someone a pile of documents, smiles as if surprising them for their birthday. Meryl Streep, fiddling with her glasses, and Tom Hanks, at the cantankerous end of his decent-guy range, are overfamiliar, like this unnecessarily boring film. **
The Shape of Water (2017) – Guillermo del Toro’s monster-movie tribute feels more French than 50s Hollywood in its whimsy, its ostentatious sense of unreality – like Jeunet, or Michel Gondry at his most laboured. It’s hardly possible to miss the rippling lights, the swampy colour, or the raft of film references (two of the characters live above a cinema, and they spend much of their time watching old movies on TV), but the effects are stilted, self-important, rarely simple or inevitable in the manner of real movie magic. (The Rogers/Astaire tribute only reminded me of the much better one on Crazy Ex-Girlfriend.) The plotting asks us to accept a lot of improbabilities and arbitrary limits, even for a fairy tale. Why are there cameras everywhere in the facility except the lab with its most valuable asset? Is the canal the only place the creature can be released? Del Toro moves his players into position so clumsily that it kept throwing me out of the story. The actors are all effective, if mostly playing to type; it’s good to see Sally Hawkins in the sort of full-scale role she deserves, her best since Happy-Go-Lucky. But it’s lucky del Toro has a gift for violence: without the brutality, this would be as twee as The Artist. **½
Diario castellano – enero
6
02
1 de enero
Un año nuevo, y una lengua diferente. Espero conseguir una expresión fresca, más simple: en inglés soy quisquilloso, demasiado cuidadoso. Me gustaría ser más libre, sentirme más cómodo con los errores. El año pasado fue una época de recuperación, de curación; ahora estoy más fuerte, y listo para experiencias variadas, para diversión y vida. No sé exactamente que esperar: que palabras, que lugares o egos. Pero le doy la bienvenida a esta duda: es un vacío creativo. El viaje me ilusiona mucho.
2 de enero
Anoche Ben y yo paseamos por el bosque hacia Govetts Leap bajo la luna llena. El bosque es diferente en el crepúsculo, es más antiguo: la sangre seca de los geebungs, las estrellitas de los árboles de té, las líneas varias de los eucaliptos, brazos blancos, baterías de luz. Las aves y los insectos se acostaron al unisono: no corriá viento, y la noche estaba silenciosa e inmovíl. En el valle Grose la niebla estaba llena de la luz de la luna, y Ben y yo fuimos las únicas personas.
4 de enero
Ayer paseé por las calles estrechas de Enmore y Newtown, barrios tan familiares como mi propio cuerpo. Todo es igual: mugre en cada esquina, capa negra que hace todo más oscuro, esboza las formas como la tinta en un libro para colorear. Conozco íntimamente los frangipanis en los patios pequeños, los árboles paperbark, los limpiabotellas llenos de loris de arco iris. La privacidad no es posible: me encantan los vislumbres de otra gente, sus muebles, la mujer con un libro en su balcón.
16 de enero
El sábado pasado, fuimos con Bill y Taryn a Dryridge, una viña en el valle Megalong. La calle en el valle es muy tortuosa: serpentea por el bosque seco de eucalipto hacia la selva llena de helechos y sombras. No llueve mucho en el valle: es abierto y seco, con hierba larga y amarilla, y cobertizos viejos, rojos con herrumbre. La viña está en un cerro con una gran vista del bosque y los acantilados de piedra arenisca. Los perros de la dueña curioseaban debajo de las mesas mientras probábamos el vino.
21 de enero
Esta mañana, Ben y yo hemos caminado a Govetts Leap, muy temprano, antes del completo calor del día. En el camino hemos encontrado un hombre parecido a un personaje de un libro de Mark Twain. Ha tropezado por el camino, con un bastón roto en dos y reparado con cinta adhesiva. Llevaba una chaqueta de piel negra, gastada en los hombros, y tocaba una armónica. Olía fuertemente a alcohol. Nos ha preguntado cuán lejos está Govetts Leap – ha sido demasiado lejos para él, y ha vuelto al pueblo.
23 de enero
En nuestra última noche en Blackheath, con el garaje completamente vacío, descubrí dos huellas de manos en el hormigón del suelo. Nunca las había notado antes; pensé cuán poco conocí eso lugar, aunque vivimos allí muchos años. Una de las huellas estaba debajo de la pared, como si la huella de mano sostuviera la estructura entera en su palma, o el albañil la enterrera a propósito. Vacié una botella de colonia en el fregadero de la cocina, y mi última impresión de la casa fue ese olor pesado.
24 de enero
Ben y yo vinimos a Mollymook con nuestros perritas y un coche completamente lleno. Bil no viaja bien en el coche, y vomitó en las últimas curvas de la carretera. Estuvieron muy calladas por los grandes cambios, y mientras Ben y yo caminamos hacia la playa durmieron en nuestra casa de vacaciónes. Cenamos pescado y papas fritas al lado del mar: todavía no podíamos creer que ya no íbamos a volver a las montañas, que ahora vivíamos a la deriva.
28 de enero
Leí un libro de Philip Pullman, El espantapájaros y su servidor. Es menos ambicioso que la trilogía famosa de Pullman: es solo una serie de aventuras fortuitas. El espantapájaros es un personaje como Don Quijote: tiene ideas románticas sobre el honor, su personalidad y su destino. Él no me gustó mucho: mi personaje favorito fue una cuerva muy vieja, impaciente y enojada. La cuerva resuelve la mayoría de los problemas del argumento: la historia es más dinámica cuando ella aparece. El libro me pareció un poco aburrido.
31 de enero
Los edificios en Mollymook son menos feos que otros lugares en la costa del sur; sin embargo lamento la presencia de la gente blanca aquí. Estoy sentado al lado del manglar de Narrawallee: la marea está baja, y un llano de arena se extiende hasta el mar, con árboles bajos y redondos, como nubes verdes. Los cerros sobre el mar son cabezas afeitadas, espacios feos en el bosque, las casas las costras de esta violencia. La mayoría de los jardínes no tienen árboles: son extensiones esteriles de césped, como si sus dueños estuvieran recelosos de la capacidad de la tierra para crecer. Es un lugar sin sombras, con un sol ininterrumpido. Todos los habitantes son codiciosos por las vistas del mar, un paisaje que no pueden cortar o reducir. Los eucaliptos aquí tienen una belleza especial, con sus troncos y ramas alérgicos a las líneas rectas; son todos curvas espontáneas. Antiguamente los eucaliptos cubrían este lugar. Pensé sobre esto cuando vi las banderas en las toallas de playa y en las antenas de los camiones, en el día de Australia. Nuestra mayor contribución a ese paisaje es la fealdad.